Тут в качестве музыкального сопровождения девочки хором поют очень популярный там и совершенно неизвестный тут хит: "Джимбарааан! Джимбаран-Джимбаран-Джимбарааан!" (который на самом деле "Jump Around", но who cares!)
Когда мы ещё только собирались ехать, Марина осведомилась о бюджетах и прислала нам подборку отелей, где мы могли бы жить на Бали. Дворцы с лебедями мы сразу отмели как нецелевое расходование средств (поэтому большие любители монограмм, выложенных из франжипани на постели, и молочных шоколадок на подушке (если такие есть) могут смело пропускать эту часть) и поселились в маленьком отельчике с маленьким бассейном в самом центре Куты в двух минутах ходьбы прогулочным шагом от океана и в десяти минутах прогулочным шагом от танцевальных заведений, что для меня не совсем обычно, но в этом случае немаловажно.
По сравнению в гест-хаусами в Дели, Джайпуре и Далузи это были царские палаты с шелковыми простынями. По сравнению в кипрскими и турецкими четырьмя звёздами, конечно, как любила говорить моя редактор Вера Викторовна, "чистенько, но бедненько". Но, учитывая, что там мы проводили только несколько часов ночью и часок утром (а я так вообще неделю из двух зарезервированных жила в другом городе) место было расчудесное и постояльцы-милаги - крайне малочисленные и без лишнего пафоса. И никаких русских (при всём моём уважении). И расцветочка у отеля была веселенькая: как выйдешь с утра на балкон, так душа радуется.
К тому же, что может быть приятнее цены в 12 долларов за сутки? Разве что цена в 7-8 долларов... но совесть тоже надо иметь, конечно.
*Душа радовалась и от цвета отеля, и от буйной растительности - вид с балкона номера (там у меня была любимая кокосовая пальма, которую я даже нарисовала как-то поутру пока все спали, йогой на пляже заниматься было невозможно, а гулять не хотелось), и от творчества экспатов - вид из коридора отеля на улицу, которая ведёт на пляж.
Манговый смузи* за 6 тысяч рупий (примерно 20 рублей - и вот за что, в том числе, я люблю Азию!), сумашедший слёзоточивый том-ям** за 20 (примерно 70 рублей), массаж всего тела поутру за 50 тысяч рупий (примерно 170 рублей) и фут-массаж вечером за 30, копеечные тряпки на ПописТу (не, я не ругаюсь, это рыночные улицы там так называются: ПописУан и ПописТу), волны, сёрферы, закаты... это, всё прекрасно! Но душа просила праздника... и рыбы.
За праздником мы поехали в Нуса-Дуа, а за рыбой - в Джимбаран (заодно посмотреть на что же Марина променяла съёмную двушку в Кузьминках).
Нуса Дуа - это резервация пятизвездочных отелей на южном побережье острова.
Машину на въезде осматривают с зеркалами... Везде ухоженные парки, фонтаны, аллеи, урны в виде животных... На входе в каждый отель женщины в национальных костюмах кланяются и улыбаются, а мужчины - тоже в костюмах - стучат на национальных музыкальных инструментах... На пляже стоят двуспальные кровати с крышами и франжипани у изголовья, а под ними разбиты сады камней... Многоуровневые бассейны с горками и стриженные газоны... В холлах - сады, статуи и рыбки плавают... Вышколенный персонал, который широко улыбается и спрашивает как дела...
Всё это прекрасно, конечно, но скука же смертная! Вы простите меня, те, кто там жил когда был на Бали, но что вы там делали-то?
Я видела русскую пару лет тридцати пяти... они играли в ростовые шахматы... Оба ровного насыщенного малинового цвета... Она - за белых, он - за черных... и это было душераздирающее зрелище! У них были такие лица, что хотелось подойти, обнять (осторожненько!) за плечи и спросить "Ну что, чуваки, сколько ещё осталось? Два дня? А в парке птиц были? А в парке рептилий? А на плантации кофе? И на кечак-дэнс*** ездили? Ну блин... держитесь, что тут скажешь, скоро домой!"
Никаких тебе вечных корзинок с подношениями под ногами ("А-а-а, я случайно пнула подношение! теперь боги меня покарают?"), никто не кричит на улице "масса-а-а-ас" и "транспо-о-о-орт", а ночью никто не суёт тебе под нос маленькие тюбики с надписью "эфедрин", нет в округе ни одного варунга**** (особенно того китайского, где можно съесть курицы в лимонном соусе. вот ведь столовка столовкой - даже с клеёнкой на столах и открытой кухней, но чтобы там сесть ещё надо очередь из экспатов выстоять!) и ни одного массажного салона, никто не ездит на мопедах, непостижимым образом разъезжаясь на узких улочках, и всегда готовые подвезти... да что там говорить: нет ни одной, даже самой завалящей, волны и ни одного, даже самого захудалого, сёрфера!
*Видимо, для того, чтобы у отдыхающих в Нуса Дуа всё-таки осталось ощущение, что они побывали в Индонезии, а не в любом другом отеле любого другого курорта, интерьеры и экстерьеры выполнены в национальном стиле. Небольшие "домашние" храмы, статуи, чёрно-белая клетка - все как положено.
*Это пепельница, а я лох. Я думала это просто для красоты стояло - ну красиво же? И вот я такая навожу фокус, стараюсь, а тут в кадре появляется рука и тушит окурок в песок... Но красиво всё равно!
*Т.к. мои подружки пока ещё не справляются с фокусировкой на моём фотике, можно считать, что это не я на фоне статуи, а статуя на фоне меня. В открытом атриуме одного из отелей.
*Знаменитое место. У всех пар, которые женились на Бали (кроме нашей), есть фото в этой беседке. Ппричем на фото она, как правило, выглядит более живописно.
*Ни на волнах попрыгать, ни посёрфить. Не океан, а ерунда какая-то.
Словом, поплавали мы в бассейне, покатались по разочку с горок и под пристальными взглядами двух русских девушек в купальниках и на каблуках (у бассейна, напомню) поспешили покинуть это дивное место. Тем более дело уже шло к закату...
О закатах стоит сказать отдельно.
Солнце заходит в районе шести вечера, и каждый вечер я наблюдала, как примерно за час до этого люди приходили на пляж (если это побережье) или в рестораны с потрясающим видом (если это центральная часть острова), рассаживались и смотрели, как заходит солнце. И всякий раз это было совершенно новое, необыкновенное зрелище. Зрелище, которое, как мне кажется, невозможно описать словами, невозможно достоверно заснять, а можно только увидеть и почувствовать самому.
И вот как только солнечный диск скрылся за океаном, или рисовым полем, или джунглями - ба-а-ам! - наступает, просто неожиданно обрушивается ночь. Горящая фарами бесконечных байков и такси, гудящая басами дискотек и криками австралийцев - в Куте. Мерцающая редкими освещенными окнами домов и бумажными фонариками на деревьях у открытых ресторанов, дымная и рыбная - в Джимбаране. Абсолютно черная и густая - словно двигаешься в желе, наполненная стрёкотом сверчков и редкими криками ночных птиц - в Убуде.
*Это был один из первых закатов в Куте, когда мы никак не могли решиться - смотреть его, катаясь на волнах, или сидя на пляже.
...До заката нам надо было успеть побывать на знаменитом рыбном рынке Джимбарана, а потом в добраться до ресторана, где нас должен был ждать взволнованный жених.
Джимбаран - такая настоящая деревушка: редкие разнокалиберные дома и домишки, приветливые и улыбающиеся люди (издалека улыбаются, близко не подходят, от своих дел не отвлекаются), абсолютно разбитая дорога (а иногда и ее отсутствие), лужи по колено. Снимай розовые очки, детка, и добро пожаловать в реальный мир!
И вот какое дело: в Нуса-Дуа я была какая-то кислая, фотографировать не хотела, хоть и было там всё живописно и прекрасно... и аппетита у меня там не было. А тут как-то проснулась-встрепенулась, в лужу провалилась, грязная стала и довольная, азарт какой-то проснулся... и аппетит, да!
Особенно на рыбном рынке:
*Рыбки на последних двух кадрах продаются уже на улице. Рыбаки не могут платить аренду в крытом тентом павильоне и продают свой улов совсем за копейки.
Мы купили там креветок. Если я буду показывать размер на пальцах, я буду как тот рыбак, у которого размаха рук хвалило только чтобы глаз пойманной рыбы показать. Они были огромны - я таких не видела никогда. Это не те розовые микро-червячки, которых папа, а потом бывший чистили и закидывали мне в клюв, держа двумя пальцами за тонкую хвостовую часть (ну не могу я сама отрывать креветкам головы - в их чёрных глазах навыкате мне мерещится такой жалостливый взляд. я даже смотреть на процесс "раздевания" не могу, особенно если там есть икра. и руки потом от запаха не отмыть).
Нам их пожарили на углях (даже не помню каких копеек стоило, чтобы один человек разжёг угли, другой - разделал, а третий - жарил) и мы устоились с ними - огромными, горячими, благоухающими, маслянными - то ли на скамейке, то ли на перевернутой лодке смотреть закат. Который был, как всегда, офигенен (сорри что нелитературно, но литературных слов для этого еще не придумали)!
*А вот я тот закат фотографирую (спасибо Дине за фото!)..
...вся такая в золотых лучах, бла-бла - не могу спокойно смотреть на свои фото из этого отпуска ((
За моей спиной, безо всяких приукрас (не пугайтесь!), как раз тот самый рыбный рынок и маленький храм при рынке)))
Рестораны Джимбарана выстроились в линию вдоль прибоя, да так плотно, что не понятно, где кончается один и начинается другой. Деревянные столы и стулья стоят прямо на песке, черный океан шумит где-то совсем близко, и каждые 10-15 минут на другой стороне залива садятся и взлетают самолеты. Они, как конвеер, привозят очередную порцию белокожих, с синяками под глазами, отдыхающих и увозят отдохнувших - загорелых, пьяных, с побитыми досками ногами и разбитыми сердцами.
Первая, если считать от рыбного рынка, часть ресторанов - самые дорогие, туристические. Там снова стучат на деревянных палочках народные мелодии и приносят счета с шестизначными цифрами (в рупиях, конечно). Туда ходить не надо. Средняя часть дешёвая, но какая-то грязная. Клеёнчатые скатерти, иногда приносят еду на вощеной бумаге вместо нормальных тарелок. Туда тоже ходить не надо. А вот последняя - самая приятная часть. Туда - надо непременно!
Ты садишься за стол, скидываешь вьетнамки и зарываешь ноги в чуть теплый песок (днём так не сделаешь!), а через пару часов прилив уже подбирается вплотную к твоему стулу, и тебе предлагают пересесть. А ты не пересаживаешься, потому что ты совсем не против пить своё белое вино, болтая ногами в индийском океане. Ты выбираешь себе свежую рыбу из таких, которых никогда раньше не видел, а уже через несколько минут ешь её, свежезапеченную. А ещё рыбный суп и потом - фруктовый десерт от заведения. Ты заказываешь местному квартету "Dancing queen" за доллар, и не можешь разобрать ни слова из того, что они поют. Поэтому поёшь вместе с ними. Ты смотришь на огоньки "Four Seasons", который занимает весь мыс - говорят там всё очень эко и люди перемещаются на электрокарах - и больше всего на свете хочешь, чтобы этот отпуск никогда не кончался. Там, в аэропорту Денпараса, где только что приземлился очередной самолёт, и там, за океаном, течёт твоя обычная жизнь, что-то происходит, а ты сидишь тут, где время замерло, и где у тебя своя - совсем другая - история.
__________________________________
Мапа-папа, пока вы не научились гуглить (да и не учитесь - я же есть), я вам растолкую некоторые названия:
* смузи - такой густой коктейль из фруктов с мороженым или молоком. прям берут манго (или банан, или папайю... лучше папайю!) и мешают его в блендере вместе с марыгой. оч вкусно!
** том-ям - тайский имбирно-лимонный суп. с кокосовым молоком ещё, с креветками... чёрт, очень острый - обо всём на свете поплачешь, пока съешь!
*** такой местный религиозный танец. расскажу про него потом ещё.
**** варунг - уличное кафе на местном языке. можно попасть на ужас-ужас, а можно поесть так вкусно, как никогда не ел.
з.ы. маленький организационный вопросец: насколько удобен размер фотографий? никак не могу решить: лучше меньше да больше, или покрупнее чтоб всё было видно.
мне-то отлично видно - у меня большой экран, а вам? особенно на нетбуках?
Комментариев нет:
Отправить комментарий