Всё нижеизложенное является наблюдением и очень субъективным мнением абсолютно нерелигиозного отпускника.
Пишут, что Бали - остров тысячи храмов. Врут! Бали - остров миллиона храмов. И то только потому, что остальные десять миллионов просто невозможно
Я очень прониклась религиозностью местных жителей. Обычно я на этот счёт очень скептична, а иногда и вовсе категорична. Например, когда я иду от дома до метро мимо церкви, а там очередь, как в мавзолей, и дорога перекрыта, и из-за этого мне приходится идти в обхо-о-од. Или когда я иду мимо той же церкви, а навстречу парочка идёт и ругается. И вот они останавливаются, перестают ругаться, поворачиваются, крестятся, поворачиваются снова и продолжают крыть друг друга последними словами на ходу. Или когда на задний двор церкви заезжает наглухо тонированный лексус, а с переднего пассажирского вылезает поп в черном платье. Я могу ещё долго продолжать, потому что у меня и возле дома и возле работы - по церкви. Но сейчас не о них.
Проснулась я как-то часов в 7 и пошла поглядеть на утренний океан. Иду по улице, а во всех лавочках, варунгах и массажных салонах меня не зазывают, подвезти не предлагают, а только улыбаются и всё вокруг моют-вытирают-подметают. Потому что религия велит первым делом навести порядок вокруг себя. Чистый остров - чистая душа (с). С самого утра.
Балийцы не остервенело веруют, отстаивая своих богов перед "неверными". Они не останавливаются посреди дороги, чтобы перекреститься, поклониться, закурить и шагать дальше. Мне показалось, они просто так живут. Они верят, как дышат. Они украшают свои дома и домашние храмы резными скульптурами и цветными зонтиками. Они устраивают пышные и не очень церемонии. Они рисуют своих богов и демонов тушью, акварелью и маслом. Они устанавливают бамбуковые пенджоры вдоль дорог, соревнуясь у кого краше. Они делают подношения духам трижды в день - утром, днём и вечером – в специальных корзиночках...
Я просто влюбилась в эти корзиночки с подношениями. Женщины выносят их, воду и цветок франжипани на большом подносе и идут так совершенно буднично, будто... не знаю... стирку затеяли. Болтают, улыбаются, небрежно отодвигают ногой старую корзинку с подношениями. А потом даже те, которые только что беспечно сидели и громко хохотали у массажного салона, вдруг на минутку становятся одухотворенными и какими-то торжественными. Но всё это как бы между прочим, не всерьёз. Они кладут корзинку на тротуар у входа, или на перекрестке, или на пляже, или в специальную нишу в храме. В корзинке цветы - красные, белые, синие и зеленые - символизируют четыре стихии, благовонная палочка и рис (иногда ещё печеньки-конфетки). Женщины брызгают на неё водой цветочком, потом ловко зажимают его между указательным и средним пальцами, и красиво так поводят ладонью, приглашая духов угощаться.
Они не прячутся, не уединяются. Для них весь остров - это один большой храм.
Меня этот ритуал просто завораживал. Я всякий раз останавливалась и не могла глаз отвести от этих пассов рукой и от красоты женщин в этот момент. У них такие опущенные глаза, склонённые точёные широкие лица с высокими скулами, золотая кожа, длинные выгнутые пальцы и какое-то необыкновенное сияние вокруг. Волшебство заканчивается так же неожиданно, как и началось. Они встают, громко смеются, кричат что-то соседям и идут дальше, виляя бедрами. А корзиночки остаются лежать, по ним ездят машины и мопеды, ходят туристы (ой, сорри, я наступила на ваше подношение! - ничего страшного! очки рай-бан, утренняя цена, только 120 тысяч рупий для вас!), бегают собаки... пока их не уберут во время следующей ежеутренней уборки.
Все видели этот эпизод в «Бараке»?
Это ритуальный танец транса Кечак.
Красиво, да?
А теперь поделите количество участников на десять и оставьте только десятую часть их энтузиазма и вовлеченности в процесс. Ещё добавьте к ним разрисованных Раму, Ситу*, Ханумана** и хитросплетённый сюжет из Рамаяны*** на страницу А4 не самым крупным шрифтом. Затем перенесите всё действие на маленькую площадку у обрыва с видом на закат и низкими скамейками амфитеатром. Посадите туда пару автобусов одинаково улыбающихся японцев и один автобус угрюмых малиновых русских. Раздайте всем в руки программки с описанием танца и фотоаппараты со вспышками… И вот тогда вы увидите то, что увидели мы на представлении Кечак-дэнс в храмовом комплексе Улу Вату.
Мы с Иркой сдавленно хихикали в свои программки. Динка не очень заинтересовалась сюжетом, поэтому делала большие глаза на наши «Смотри, Дина, а это Золотой Олень, за которым в первом действии охотился Рама. Видишь, у него рога на голове, типа» и недоумённо на нас глядела, чем заставляла хихикать ещё пуще.
Дело в том, что мы приехали в аккурат к началу представления, которое происходит на закате, и видели только толпы туристов и то-о-олпы обезьян, а храма почти не видели...
Две мои самые страшные вещи в путешествии: обезьяны (боюсь даже когда смотрю на фото!)...
... и туристы.
... А из предыдущей части все ведь помнят, как на Бали наступает ночь? Так вот когда всё закончилось коллективными плясками посреди живого огня и бурными аплодисментами, мы решили-таки осмотреть храм. Все туристы куда-то организованно испарились, и мы остались втроём посреди древних построек в кромешной тьме, перебегая от одного редкого фонаря к другому. Тут надо отметить, что обезьян я боюсь очень. Нет, не так. ОБЕЗЬЯН Я БОЮСЬ ОЧЕНЬ! – вот так. Это после Индии и это, вероятно, навсегда. Потому что когда они близко, хотят на тебя броситься и шипят, у них такие зубы… как иголки… это очень страшно! Так вот там, в тёмном храме среди пальм, было ощущение, что мы – Маугли, и сейчас из-за угла на нас набросятся обезьяньи стаи и уволокут в джунгли в вечное рабство. Мы плюнули на храм – что мы, храмов что ли не видали! - и поехали поскорее в город ужинать и танцевать свои ритуальные танцы.
Судя по Иркиному лицу, она тут, несомненно, изображает Ситу. Ну а я, наверное, Раму тогда. Или оленя. Или птицу Гаруду. Да всё равно кого, лишь бы не короля обезьян Сугриву и не белую обезьяну Ханумана.
Ещё мы, конечно, ездили в "материнский", главный храмовый комплекс острова Пура Бесаких. В нём 60 храмов, и это очень красивое и масштабное сооружение. Я читала, что раз в сто лет там проводят ритуал, который очищает и стабилизирует всё мироздание (как мило с их стороны!). В последний раз такой обряд должен был состояться в 1963 году, и именно в этом году проснулся вулкан Агунг. Тогда погибло около двух тысяч человек и тысячи пострадали, и храму досталось. Через несколько лет они всё же провели обряд, так что можно считать, что мы все очищенные и стабилизированные.
Кстати, незадолго до нашего приезда тоже проснулся вулкан (правда, на Яве), и мы попали в самый транспортный коллапс, из-за чего и просидели в Джакарте несколько часов на чемоданах.
Это другой вулкан - на Бали. Не действующий. Честно признаться я чёт не прониклась.
В нескольких километрах от Убуда, в маленькой деревне, куда я гуляла пешком, местные жители были очень приветливы и показали мне свой дом. И храм, конечно, тоже. Так вот в той деревне даже дороги толком нет, зато домашние храмы сверкают золотыми узорами.
Там же, в Убуде, есть большой рынок, на который я ходила несколько раз (ну, мне пришлось) и за эти несколько раз не смогла обойти его полностью - такой он запутанный. Если ты точно знаешь что вот тут - от входа направо, прямо, через двух торговцев налево и та-а-а-м сразу за сумками - вчера была женщина с прекрасным платьем кораллового цвета, то сегодня может выясниться, что никакого направо от входа нет, а есть только налево, до конца и пото-о-ом только направо.
Возле рынка, конечно, храм. Золотыми узорами он не сверкает, но завален корзиночками с подношениями так, что к вечеру за ними уже не видно женщин, брызгающих на них воду и делающих гипнотические пассы рукой.
И ещё там же, в Убуде, недалеко от рынка, есть один из двух моих любимых храмов из тех, что я видела на Бали - Пура Сарасвати. Он расположен в водном саду и посвящен Сарасвати - богине воды и знания, а также одноимённой священной индуистской реке. Ты идешь-идешь себе по улице, пытаешься сопоставить то, что нарисовано в карте с тем, что вокруг (я дружу с картами, но в Убуде это было очень проблемно), ищешь храм, не находишь храм... проходишь мимо смешного ориентального Старбакса... ...поворачиваешь голову направо и вдруг изумляешься. Потому что за какой-то непонятной стеной и рестораном обнаруживашь такое тихое, спокойное и какое-то умиротворенное место... Кувшинки эти, деревья, франжипани везде... Очень чисто и очень благостно там. Во всех смыслах. Он, быть может, не самый величественный и не самый масштабный, но он какой-то очень уютный и очень женский.
Очень красивый храм на озере Братан - Пура-Улун-Дану.
С одной стороны озера - синие горы, а с другой - прекрасный парк с ухоженными аллейками, стриженной травой, мощеными дорожками. Над горами нависают плотные облака, в парке на пледах отдыхают балинезийцы, а между всем этим стоит храм прямо посреди озера, и рыбаки сидят с с видом на святыню и с завидной регулярностью вытягивают свой улов. Не могу точно сказать, что променяла бы яблоневый сад в Коломенском на этот парк, но чередовать точно бы не отказалась.
И второй мой любимец - Танах Лот.
Он расположен на скале, в которой высечены ступени, ведущие по кругу к главной части храма, и попасть туда можно только во время отлива. По одной из легенд, которые, как обычно, в большом количестве сопровождают всякое подобное место, странствующий индуистский священник пришел в рыбацкую деревню, которая находилась тут, нашел на берегу источник пресной воды и решил там заночевать. Но вождю почему-то эта идея не очень понравилась и он попросил его убраться прочь. Не очень вежливо, наверное, попросил, потому что священник приказал скале, на котрой он стоял немедленно отчалить от берега и окружил её ядовитыми морскими змеями. Теперь Балийцы считают его одним из шести самых священных храмов на острове, называют "Храмом земли и воды" и считают своим долгом посетить его хотя бы раз в жизни.
______________________________
*Рама и Сита - легендарная пара, символ любви. Рама - одно из воплощений Бога в индуизме, а Сита - его жена, считается воплощением богини красоты.
**Хануман - обезьяна, вождь одного из племени обезьян. Белая! Оч страшно!
***Рамаяна - древнеиндийский эпос на санскрите. В его сюжете сам чёрт ногу сломит.
з.ы. Анонсирую еще часть про Убуд и про свадьбу. Только не знаю когда это будет. Что-то та-а-ак туго идет Бали - то пьянка, то работа, то партсобрание.
з.з.ы. Это у всех так: сначала напишешь план на 8 частей во всех подробностях, потом всё перечеркнёшь и сделаешь совсем по-другому?
